Что такое Track IR?

Одна из систем отслеживания движений головы, вышедших на массовый рынок.
Это устройство ввода, разрабатываемое компанией NaturalPoint, обеспечивает псевдо-виртуальную реальность на персональном компьютере. Оно может следить за движениями головы пользователя по координатам X, Y и Z. Полученные данные используются в программах (играх) для преобразования реальных поворотов головы в виртуальные. Например, в авиасимуляторе, игрок может осматривать кабину. Чувствительность настраивается, чтоб предотвратить такие повороты, когда пользователь не может нормально смотреть на экран."

К слову:
Track (от англ.) - отслеживать
IR - (аббрев. Infra red) - инфракарасный
Всё потому что данные для обработки полступают на компьютер через веб - камеру от инфракрасных излучателей (обычных инфрокрасных светодиодов). Далее.

Что нам потребуется?

Для того чтобы соорудить подобную штуковину необходимо:

• Уметь пользоваться паяльником
• 3 инфракрасных светодиода 3V (l-34sf4c)
• Батарейка (таблетка) на 3V
• Резистор на 51Ом
• Отрезок провода
• Кнопочка с фиксацией (pb22e08)
• Подходящая Веб-Камера
• Программа free-track
• Фантазия

Далее о каждом пункте поподробнее:

Уметь пользоваться паяльником

- необходимо, ибо ваши старания могут превратится в мучения. В определенный момент автор столкнулся с подобными трудностями.

Паяльник и прочие принадлежности

- собственно особо мощный паяльник не нужен, 30W хватит, олово и канифоль для того чтобы места пайки были крепкими.

3 инфракрасных светодиода 3V

- продаются в магазинах радиодеталей
Добавлено: В принципе хватает и одного светодиода расположенного в центре козырька кепки, в таком случае программа будет передавать данные о перемещении всего одной точки, словно курсор мышки. В данном случае будут учитываться только X и Y координаты, т.е. наклонить голову, как и приблизить в данном случае невозможно, на мой взгляд это и не нужно, но мы попытаемся сделать, как можно более реалистичную модель.

Батарейка (таблетка) на 3V

- продается всё в тех же магазинах радиодеталей, можно купить, как отдельно саму батарейку, так и в корпусе с двумя лапками "плюс" и "минус" для удобной пайки. К корпусу самой батарейки не рекомендуется ничего припаивать - может вздуться и взорваться.

Резистор на 50Ом

-Чтобы правильно подключить светодиод даже в самом простом случае, необходимо (читай желательно) подключить его через токоограничивающий резистор.

Отрезок провода

-я использовал отрезок витой пары UTP 5e (2 жилы разного цвета из кабеля от интернета), не толстый и не тонкий, в самый раз

Кнопочка с фиксацией

- тут, как говорится на вкус и цвет фломастеры разные, можно и без кнопочки, но таким образом батарейки на долго не хватит

Подходящая Веб-Камера

- Веб-камеру которую не жалко поковырять, потому что прийдется у неё извлекать инфрокрасный светофильтр. По в низу страницы приведен перечень совместимых камер, проще, у которых светофильтр отковыривается легко и есть возможность отключить автовыдержку, ибо она влияет на FPS камеры, что в свою очередь влияет на плавность движения головой (необходимо 30 FPS)

Про веб - камеру

Самое главное чтобы была возможность извлечь из веб - камеры инфракрасный светофильтр и отключить автовыдержку, чтобы увеличить FPS - всё.
Перечень совместимых камер можно прочитьать на сайте разработчика программы free-track -
Я использовал a4tech pk336e
Чтобы извлечь светофильтр необходимо разобрать корпус и выкрутить шахту с линзой, у основания шахты перед линзой вклеено небольшое стеклышко - это и есть светофильтр, поковырявшись ножичком пришлось его разбить и вычистить осколки, но аккуратно чтобы не повредить под ним линзу. После чего всё необходимо собрать обратно. Забегая вперед скажу, чтобы всё работало - веб- камера должна воспринимать лишь три белые точки от светодиодов и ничего лишнего, для этого её необходимо дополнительно затемнить небольшим кусочком магнитной поверхности от старой дискеты, или пленкой от видео кассеты VHS.
с картинками, фирма таже, но модель камеры другая.
Теперь у нас есть веб - камера, которая будет улавливать инфракрасное свечение, и вы можете на ней проверить работает ли ваша конструкция.
В итоге на изображении должны появится три харрактерные белые точки, читай датчики перемещения, котрые будут передавать информацию программе фритрек для обработки. Но об этом в следующем разделе.
Добавлю что роботоспособность у камеры сохраняется при извлеченном светофильтре.

Разбираем веб-камеру A4Tech PK336E

Настройка FreeTrack

Первым делом установить модель расположения.

3 - заходим в раздел CAM
4 - Выбираем камеру из списка
5 - Нажимаем на старт
Ну и на черном экране должны появится три белых точки, при движении которых должна вращаться соответственно 3d модель слева.

Это один из самых удачных проектов head tracker’ов, который я только встречал. Используются самые передовые технологии — акселерометр, гироскоп и компас, такие же, как и в гарнитурах виртуальной реальности Gear VR, Playstation VR, Oculus Rift и прочих. А для создания достаточно лишь минимального умения паять и более чем скромной суммы денег. А теперь по порядку.

Варианты

Итоговая стоимость: 750 рублей .

Сборка

Есть очень простая и подробная официальная инструкция . Нам же из нее нужна только таблица соединений.

Я думаю комментарии излишни. Просто берем две платы, примеряем друг к другу и склеиваем двухсторонним скотчем. После этого проводами соединяем контакты плат в соответствии с табличкой.

Тут я бы дал две рекомендации. Первая: плата датчиков уже платы Arduino, а большинство подключений приходится на одну сторону (2,3,7,GNDx2), так что ее оставляем открытой (плату датчиков сдвигаем к другой стороне), а оставшиеся два провода (VCC и GND) лучше припаять до того, как склеим платы вместе, так как после этого будет уже сложнее. Вторая: сначала паять длинные провода (GND и INT), а потом уже короткие (SCL, SDA,AD0). Я, как видно на фотографии, ошибся с INT. И самое главное: не жалейте флюса! И если он нейтральный (например канифоль), то его можно не отмывать.

Кнопка просто припаивается одним концом к Arduino (10), а другим концом через провод к ближайшей земле (GND). В принципе, кнопка и так зафиксирована, но я дополнительно подклеил ее цианакрилатом.

И это все, можно пользоваться!

Улучшения

Помните, я упоминал о разъеме на два контакта в самом начале? Он нужен для упора. Клеится на суперклей прямо под кнопкой. Достаточно двух маленьких капель.

В принципе, мне нравится внешний вид устройства, да и испортить его довольно сложно. Но, для пущей надежности, все же спрятал его в термоусадку.

Индикаторы нам не интересны — все равно устройство на голове. А кнопка, в принципе, легко нажимается и через термоусадку, но я все же прорезал маленькое отверстие, а на саму кнопку приклеил маленький кусочек пластика, чтобы проще было нащупать.

Прошивка, калибровка и настройка

Тут все более, чем просто. Скачиваем официальное приложение EDTracker GUI , распаковываем и запускаем.

Выбираем версию (EDTraket2_9250) и соответствующий порт. Если нужного порта нет, можно обновить список кнопкой «Scan Ports». Когда выбрали соответствующий порт, запускаем прошивку кнопкой Flash. По окончании прошивки начнется стандартная 20-ти секундная калибровка гироскопа, при которой необходимо держать трекер неподвижно. Такая же калибровка проводится при каждом включении устройства.

1. Справа открываем кладку Magnetometr
2. Выставляем Sensevity примерно на 75% (3/4 шкалы)
3. Жмем Restart и начинаем вращать наше устройство во всех возможных плоскостях
4. Делать это нужно до тех пор, пока коэффициенты матрицы перестанут меняться, но должно накопиться не меньше 500 Points, больше — лучше

На картинке отображаются точки. Красные — сырые измерения с датчика, зеленые — пересчитанные. Все эта трехмерная картинка вращается вокруг нуля, т.е. середины сферы из зеленых точек.

Если не откалибровать компас, то отслеживание поворота головы корректно работать не будет.

Настроек тут не много:

• Выбор режима осей (Экспоненциальный/Линейный)
• Чувствительность по каждой оси
• Сглаживание

Я не люблю косить глаза на монитор, поэтому использую экспоненциальный режим, чувствительность выше 100, сглаживание 75-90%. Мне так удобно.

Осталось только прикрепить к вашей любимой гарнитуре и можно вступать в бой! Единственная кнопка служит для центровки.

Впечатления

Впечатления крайне положительные. У меня уже был трекер на камере и метке (GTX vTrack MkI) и мне есть с чем сравнивать.

• низкая стоимость
• компактность
• отсутствие камеры (для параноиков)
• и самое главное — вам не нужно фиксировать свое положение перед компьютером, я люблю в процессе игры спускаться ниже и подниматься, а с камерой приходилось держать себя всегда в центре кадра

• дребезжание в крайних положениях — расплата за высокую чувствительность и экспоненциальный режим
• уплывает калибровка гироскопа, если гарнитура некоторое время лежит на столе, приходится перед использованием заново 20 секунд калибровать уже на голове
• высокие значения чувствительности не сохраняются после отключения, перед каждым использованием приходится заново выставлять чувствительность — это, скорее всего, ошибка в прошивке
• программа EDTracker UI падает с ошибкой после некоторого времени работы
• на горячую клавишу нельзя назначить комбинацию кнопок, да и то, что программа падает периодически, делает использование HotKey невозможным. Хорошо, что достаточно кнопки на самом устройстве

Как по мне, минусы совсем незначительные. А так как ПО с открытым исходным кодом — всегда можно что-то исправить. Мне нравится устройство и я буду его использовать. Может профессиональные устройства типа TrackIR могут оказаться чем-то лучше, я не готов отказаться от тех плюсов, что дает это устройство.

Несколько лет назад у меня возникла идея, разработать устройство для отслеживания местоположения объекта посредством GPS и GSM систем, я начал приобретать необходимые модули, но до реализации проекта дело так и не дошло. И вот несколько месяцев назад я снова вспомнил про эту идею и принялся за дело. В уме прорисовывались следующие идеи: устройство должно быть автономным и максимально экономичным; управление и передача данных осуществляется сетями мобильной связи GSM; определение координат с помощью системы глобального позиционирования GPS.

Для работы в сетях мобильной связи используются GSM модули, которые потребляют достаточно много энергии, если модуль будет постоянно включен, заряда батарей или аккумуляторов не хватит на продолжительную работу устройства. Поэтому я решил использовать режим работы по расписанию, в устройстве установлены часы реального времени, по заданному времени устройство просыпается и включается GSM модуль для ожидания звонка или SMS сообщения. После выполнения всех задач устройство “засыпает”. Таким образом, происходит существенная экономия энергии.

На следующей картинке приведена схема GPS-GSM трекера на микроконтроллере PIC16F690:

В устройстве используется . Микросхема DD1 (PCF8583) представляет собой , с функцией будильника. Пробуждение микроконтроллера DD2 из спящего режима в заданное время происходит по прерыванию, которое генерируется на линии INT микросхемы DD1. Меняя емкость конденсатора C2* можно подстраивать ход часов.

Для определения координат используется . Плата модуля была доработана, чтобы иметь возможность включать и выключать модуль по сигналу от микроконтроллера. Изначально модуль включался сразу после подачи питания, что не подходило для меня. На плате модуля установлен стабилизатор напряжения 3,3В в корпусе SOT-23, у которого имеется вывод управляющий стабилизатором, но он подключен напрямую к линии питания. Я разрезал дорожки и освободил вывод управления для микроконтроллера. На одном экземпляре мне не удалось сохранить стабилизатор напряжения (обломался вывод), поэтому поставил другой стабилизатор, на напряжение 3В, в таком же корпусе (DA1’ – LP2981-30DBVR). В Китае можно приобрести два вида модуля: с синей платой и большой антенной, а также с красной платой и маленькой антенной.

Микроконтроллер “общается” с обоими модулями по протоколу UART, причем для GSM модуля используется аппаратный UART встроенный в микроконтроллер, для GPS модуля реализован программный UART, скорость передачи данных составляет 9600 бит/сек, модули предварительно должны быть настроены на данную скорость.

Светодиоды HL1, HL2 индикационные, когда микроконтроллер находится в рабочем режиме, светодиод HL1 светится, при переходе микроконтроллера в “спящий” режим, светодиод гаснет. Светодиод HL2 загорается в случае появления ошибок во время работы устройства. Светодиод HL3 отображает состояние GSM модуля.

Имеется два основных режима работы: режим ожидания и режим маяка. В режиме ожидания устройство просыпается по заданному расписанию и ожидает входящего вызова, при обнаружении звонка устройство выполняет сброс вызова на второй по счету “гудок” и продолжает сбрасывать еще в течение 20 секунд, далее определяет координаты и высылает их в виде SMS сообщения абоненту, от которого поступил звонок. Время ожидания входящего вызова можно настраивать. В режиме маяка устройство периодически просыпается через заданный интервал времени, определяет координаты и высылает их абоненту.

После первого включения по умолчанию активен режим ожидания, для включения режима маяка, на устройство необходимо отправить SMS сообщение с текстом GPS-STARThhmm, где hh-часы, mm-минуты которые задают период отсылки координат. Например, если требуется получать координаты каждые полтора часа, то сообщение будет иметь вид: GPS-START0130. Координаты в этом режиме отправляются абоненту, от которого поступило сообщение. Для выключения маяка и переключения в режим ожидания необходимо отправить сообщение с текстом GPS-STOP, устройство продолжит работу по расписанию.

Устройство читает SMS сообщения на сим-карте во время каждого сеанса пробуждения, чтение выполняется после определения и отправки координат абоненту, либо после истечения времени ожидания входящего вызова в режиме ожидания (если звонок не поступил).

При отправке сообщений нужно учитывать некоторые нюансы, дело в том, что если отправить сообщение, когда устройство “спит” (GSM модуль выключен), то при последующем включении сообщение может не сразу поступить на модуль, задержка может составлять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от особенностей мобильного оператора. Для этого в устройстве реализована пауза для ожидания SMS сообщений, отсчет паузы начинается после определения и отправки координат абоненту (длительность паузы можно настраивать). Таким образом, сообщения желательно отправлять на устройство во время паузы ожидания SMS или во время ожидания входящего звонка.

Есть два варианта включения режима маяка: во время очередного пробуждения устройства выполнить вызов, после получения сообщения с координатами (во время паузы ожидания SMS), отправить SMS сообщение GPS-STARThhmm. Далее устройство перейдет в режим маяка и в следующий раз проснется через промежуток времени указанный в сообщении. Второй вариант, не выполняя вызова отправить SMS сообщение GPS-STARThhmm (во время ожидания входящего звонка), прочитав сообщение, устройство определит координаты и отошлет их абоненту, после чего перейдет в режим маяка и заснет, пауза ожидания SMS сообщений в этом случае выполняться не будет.

В процессе определения координат выполняется обновление значения часов реального времени, для компенсации ухода часов из-за неточности хода. Точное значение времени извлекается из данных поступивших с GPS модуля. Кроме этого выполняется измерение напряжения питания устройства, значение которого передается в SMS сообщении с координатами. Текст сообщения с координатами выглядит следующим образом: “5511.21316,N,06117.54100,E 4,07V”. Если координаты не были получены за определенный промежуток времени, абоненту отправляется сообщение вида: “NO KOORD 4,10V”. Время ожидания координат от GPS модуля можно настраивать.

Время пробуждения устройства (расписание) и другие параметры можно задать двумя способами: предварительно записать в EEPROM память микроконтроллера при программировании, или с помощью отправки SMS сообщения на устройство.

Рассмотрим первый способ задания параметров, ниже в таблице приведены основные настройки GPS-GSM трекера и соответствующие адреса в EEPROM памяти:

Адрес EEPROM памяти	Параметр	Описание	Значение по умолчанию
0x00	Часы	Значение времени, которое записывается в часы реального времени при первом включении устройства (tek_time)	00 ч.
0x01	Минуты		00 мин.
0x02	Tgsm	Время ожидания входящего звонка, 2 мин ≤ Tgsm ≤ 30мин	10 минут
0x03	Tgps	Время ожидания координат от GPS модуля, 2 мин ≤ Tgps ≤ 20мин	7 минут
0x04	Tsms	Время ожидания SMS сообщения, 2 мин ≤ Tsms ≤ 20мин	5 минут
0x05	UTC	Часовой пояс 00ч ≤ UTC ≤ 23ч	00ч
0x06	Часы	Время пробуждения устройства, (Будильник 1)	00 ч.
0x07	Минуты
–	–	–
0x7E	Часы	Время пробуждения устройства, (Будильник 61)
0x7F	Минуты
0x80	Код	Информация об ошибке, (Ошибка 1)	–
0x81	Месяц
0x82	День
0x83	Часы
0x84	Минуты
0xF3-0xF7	–	Информация об ошибке, (Ошибка 24)	–
0xF8-0xFC	–	Информация об ошибке, (Ошибка 25)	–

Время для будильников нужно задавать последовательно по возрастанию начиная с 00:00 ч (точка отсчета), значение первого будильника не обязательно должно быть равным 00:00ч, время последнего будильника в EEPROM памяти, не должно превышать 23:59 ч. Остальные неиспользуемые ячейки EEPROM памяти должны иметь значение больше 23, (24 и более), при программировании микроконтроллера значение ячеек обычно устанавливается равным 0xFF (255).

Период времени указанный в SMS сообщении для режима маяка не должен превышать значения 23:59 (1439 минут), и не должен быть меньше 00:05 (5 минут). В противном случае период по умолчанию составит 1 час.

GPS модуль получает время по Гринвичу, поэтому необходимо задать часовой пояс, в соответствии регионом.
Всего в EEPROM памяти можно задать 61 значений времени для будильника в интервале 00:00-23:59 часов. Если параметры заданы некорректно, или вовсе не заданы, а также в случае выхода за пределы указанные в таблице, то будут использоваться значения по умолчанию.

Рассмотрим второй способ задания параметров с помощью SMS сообщения. При первом включении устройство в течение 5-ти минут читает SMS сообщения на сим-карте, в этот период необходимо отправить нижеприведенное сообщение или предварительно записать его на сим-карту перед включением:

NAST– – – – –[Будильник 1] –[ Будильник 2]–…–[ Будильник 11]

Пример: NAST0850–10–07–05–05–0900–1200–1500–1800–2100–2300

В таком варианте можно задать максимум 11 будильников, последовательность которых должна начинаться с точки отсчета (00:00 ч), как было сказано выше. После считывания сообщения все параметры переписываются в EEPROM память микроконтроллера, если операция прошла успешно светодиоды HL1, HL2 мигают три раза, после чего устройство засыпает. В дальнейшем настройки трекера можно оперативно менять, отправив SMS сообщение с новыми параметрами при пробуждении устройства (во время паузы ожидания SMS или во время ожидания входящего звонка), параметр учитываться не будет (используется только при первом включении трекера), но пропускать его нельзя.

Первоначальный запуск трекера я выполняю следующим образом: для примера возьмем расписание (12.00–15.00–18.00–21.00), параметр я устанавливаю равным 11.50, таким образом, после успешного принятия параметров, трекер проснется через 10 минут. После этого я звоню на него и получаю координаты, время трекера при этом обновляется по данным GPS, далее трекер будет просыпаться по расписанию.

Все SMS сообщения на СИМ карте удаляются, после каждой операции чтения, в целях освобождения места для последующих сообщений.

Если при первом включении микроконтроллер не сможет инициализировать GSM модуль или часы реального времени не будут отвечать на команды, то выполнение программы прекратится (критическая ошибка), при этом будет постоянно мигать светодиод HL2 “Ошибка”.

В дальнейшем при появлении ошибок, программа будет выполнятся дальше пропуская проблемный участок, при этом загорается светодиод HL2 “Ошибка”, который остается включенным после засыпания устройства, и гаснет при последующем пробуждении. Кроме этого микроконтроллер отправляет в реальном времени код ошибки по линии UART. Чтобы отслеживать ошибки с помощью компьютера (а также команды, отправленные на GSM модуль), к устройству можно подключить USB-UART преобразователь в точке TX’ на схеме. Ошибки выдаются в терминал в виде сообщения ERRxx, где xx-код ошибки. В точке RX’ можно отслеживать сообщения, поступающие от модуля к микроконтроллеру.

Кроме индикации, информация об ошибках сохраняется в EEPROM память микроконтроллера. Каждая ошибка занимает в памяти 5 байт (смотрите таблицу выше): первый байт содержит код ошибки (номер), второй и третий байты – дату возникновения ошибки (месяц, день), четвертый и пятый байты – время ошибки (часы и минуты). Под ошибки в EEPROM памяти выделено 128 байт начиная с адреса 0x80 (128), таким образом, микроконтроллер может хранить последние 25 ошибок.

Для уменьшения энергопотребления светодиодную индикацию ошибок можно отключить, для этого левый вывод резистора R4 на схеме, необходимо подключить к общему проводу. Список всех ошибок приведен в текстовом файле, который можно скачать в конце статьи.

Устройство собрано на двухсторонней печатной плате размером 49 x 62 мм, в основном на плате установлены smd элементы. Для питания я использую три пальчиковые батарейки. Все части устройства размещены внутри водонепроницаемого корпуса с размерами 85x58x33 мм (который был приобретен в Китае). В спящем режиме устройство потребляет 90-104 мкА, в режиме ожидания звонка 5,5мА, во время определения координат 60 мА. Один из экземпляров трекера работает у меня около 2 месяцев, при этом по расписанию просыпается 5 раз в сутки, время ожидания входящего звонка составляет 10 минут. Напряжение питания за это время снизилось примерно на 0,3В.

Приведенная в конце статьи прошивка имеет ограничение, координаты можно запросить только 10 раз, после отправки 10-го SMS сообщения с координатами, трекер заснет, и не будет просыпаться. Прошивка со снятыми ограничениями платная, обращайтесь по контактам указанным на странице “ ”, кроме этого могу собрать трекер на заказ.

Песочница

Наташа 27 апреля 2016 в 12:12

GPS трекер для автомобиля своими руками

• DIY или Сделай сам ,
• Автомобильные гаджеты * ,
• Гаджеты *

Это уже вторая версия трекера. Первый позволял отслеживать объект только посредством СМС. Что, сами понимаете, не совсем удобно. Поэтому было принято решение создать вторую версию, но уже для работы с сервисами GPS-мониторинга. Не все задуманное еще реализовано, но основные функции уже работают.

Трекер каждую минуту отправляет данные на бесплатный сервер GPS-мониторинга по протоколу Wialon IPS v1.1: данные о местоположении, скорость, курс направления движения. Также реализована возможность настройки и запрос координат по СМС с любого номера.

Возможны следующие команды:

1. Настройка трекера:

$0000#SETUP#111111111111111;2222#

0000 - старый пароль или пароль по умолчанию (при первой настройке).
1111111111111111 - ID устройства который задан на сервере (произвольные 15 цифр).
2222 - Новый пароль. В дальнейшем все команды должна начинаться с него. Пароль должен совпадать с тем что задан на сервере GPS мониторинга.

В ответ приходит сообщение вида: «ID-1111111111111111; PASS-2222» с новым ID и новым паролем.

0000- ваш пароль.

В ответ приходит сообщение вида: «A;111111;222222;N3333.33333;E4444.44444;5;1»

«A» - Данные достоверны или «V» - данные устарели.
«111111» - время UTC.
«222222» - дата.
«N3333.33333» - широта.
«E4444.44444» - долгота.
«5» - скорость в км/ч.
«1» - питание от основного источника или «0» - питание от встроенного аккумулятора.

Если какие то данные не доступны то вместо них передается «NA».

3. Сигнал тревоги:

В этом случае данные о местоположении передаются на сервер с интервалом 30 сек. В ответ приходит сообщения вида: «ALARM ON». Повторная отправка команды выключает сигнал тревоги. В ответ приходит сообщения вида: «ALARM OFF».

В ответ приходит сообщения вида: «Vash balans 50.01r.»

Если в любой команде будет отправлен неправильный пароль, то в ответ приходит сообщения вида: «Password ERROR».

Теперь техническая часть.

Основа: Arduino PROMINI 3.3V 8MHz, GSM модем NEOWAY M590, GPS модуль UBLOX NEO-6M, внешняя активная антенна GPS.
Питание: DC-DC преобразователь на основе MP2307DN, контроллер заряда батареи STC4054, аккумулятор 3.7v 900mAh.

Время работы от аккумулятора 9 часов, при условии, что аккумулятор не новый.

Что касается сервера GPS-мониторинга - таких сервисов много. При желании можно работать с другим сервером, для этого в коде достаточно поменять IP-адрес и номер порта сервера. Главное, чтобы сервер поддерживал работу с протоколом Wialon IPS v1.1. Корпус сделан из ПВХ. Получился, правда, на вид не очень, но особо и не старался, все равно его будет не видно. В дальнейшем хочу добавить управление внешним устройством или каким-нибудь реле и получение каких-нибудь параметров о состоянии авто, для этого на плате предусмотрено два входа и один выход. Программно пока это не реализовано.

Затрачено было приблизительно 1500 - 2000 руб.

Все нюансы с технической и программной стороны описывать сейчас не буду. Кого заинтересует - пишите, постараюсь всем ответить.

Я думаю каждый уважающий себя пилот понимает, что крутить головой в кабине с помощью мышки или джойстика - это как минимум неудобно, а как максимум медленно и неэффективно. Чтобы упростить эту задачу умные люди придумали такие устройства, как head tracker, которые следят за движением головы и повторяют эти движения в игре.

Ярким представителем таких устройств является TrackIR. Устройство несомненно хорошее, но дорогое... его цена составляет порядка 6-9 тыс. рублей (в зависимости от версии). Я же сегодня начну серию статей и покажу на своем примере, как собрать устройство не хуже за скромные деньги. Предварительные расходы на устройство составляют до 1.5 тыс. рублей (в моем случае вышло 900 рублей).

Что нам для этого понадобится?

1. web-камера без ИК(IR-инфракрасный) фильтра (если он есть, то будем вынимать)

2. Светодиоды инфракрасные от 1 до 4 штуки (я использую 3)

Если у Вас нету web-камеры (которую придется "сломать" в случае наличия ИК фильтра), то рекомендую приобрести камеру Playstation 3 Eye. Цена этой камеры составляет около 1300 рублей, но купить ее можно дешевле. При этом камера обладает довольно широким углом обзора, что удобно, если вы не хотите случайно выпасть из "кадра" во время боя, а так же имеет высокий показатель быстродействия (до 120 кадров/сек), что так же делает трекинг более точным.

Как купить дешевле?

Способ №1:

Купить игру EyePet для PS3 в наборе с которой идет эта камера, сейчас на яндекс.маркете (СПб) я вижу ее в продаже за 890 рублей, что в 1.5 дешевле, чем покупать ее отдельно.

Способ №2:

Купить ее б/у. Я лично так и сделал, в итоге потратив смешные 400 рублей.

Как это работает?

Для работы всей этой системы на голове размещается небольшое устройство (крепится на кепку или наушники), на котором размещены инфракрасные диоды. Запускается специальная программа трекинга, которая используя нашу камеру отслеживает положение диодов. Далее по положению диодов вычисляет положение головы и передается в игру.

Т.к. диоды используются инфракрасные, то ИК фильтра в камере быть не должно, либо его придется извлечь. Если он есть, то свет диодов будет сильно ослаблен и трекинг будет работать плохо, или вообще не работать.

Пример работы (пока не мой):

Практическая часть - удаляем ИК фильтр

Удалять ИК фильтр я буду на примере камеры Playstation 3 Eye. Процедура довольно сложная, причем не из-за того, что нужны навыки особые, а тупо тяжело выковырять линзу

1. Вытаскиваем сзади затычки с помощью ножа и откручиваем 4 болтика

2. Открываем верхнюю часть корпуса. Тут ждет засада, корпус открывается очень тяжело. Если Вас беспокоит наружный вид камеры, то клипсы, которые держат корпус расположены по одной по бокам и две сверху (еще есть снизу, но они не ломаются при грубом открытии). Если же Вам, как и мне на внешность плевать, и несколько зазубринок на корпусе не пугают, то берем плоскую отвертку и грубо начинаем отжимать корпус по бокам и сверху, и только в конце снизу. При этом боковые и верхние клипсы скорее всего будут сломаны (но это не важно, камера крепко свинчивается теми четырьмя болтами, что Вы недавно открутили).

3. Откручиваем два болта снизу, чтобы снять ножку (подставку) камеры

4. Откручиваем 3 болта сверху платы и по одному с боков (нижние не трогаем)

5. Снимаем остатки корпуса

6. Аккуратно придерживая объектив, откручиваем его сзади (два последних винтика)

7. Снимаем аккуратно объектив, не задевая матрицу... не дай бог поцарапаете - может выйти из строя!

8. И тут начинается самый геморрой. Надо ножом выковырять верхнюю линзу. Место где она стояла отмечено красным заштрихованным кружком. Я для этого очень долго и нудно проковыривал канавку вокруг линзы, втыкая туда кончик ножа (лучше использовать широкий нож), после чего только смог ее вытащить, при этом повредив саму линзу... но с учетом, что мне она больше не нужна, я ее все равно выкинул).

9. После того, как линзу вытащили, собираем все это назад

10. Для того, чтобы лишний свет не мешал четко видеть ИК диоды, надо сделать фильтр. Делается например негатива (фотопленка) или магнитной части (блина) старой дискетки 3.5 дюйма. Я использовал дискету. Вырезается кружок 1.5 см в диаметре и кладется в байонет (корпус объектива) до установки объектива в корпус, либо сверху как-то приделывается.

Полученная камера будет показывать черную картинку, но если Вы возьмете пульт от телевизора, направите на камеру и нажмете какую-либо из кнопок, то Вы увидите яркую точку от ИК излучателя. Если это произошло, то все сделано отлично.

Диоды я заказал SFH485P (их не надо стачивать, они уже имеют хороший угол свечения и хорошую длину волны 880) с ebay, т.к. найти у нас их в наличии оказалось проблемой. А точнее надо ездить искать, что меня не устраивает. В итоге получу я их недели через 2-3, и тогда смогу продолжить статью с показом живых примеров...