Валкодер на панели управления автомагнитолы
Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.
Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER . Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.
Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.
При перегрузке (сверлении большого числа отверстий в бетоне например) у электродрели FIT часто выходит из строя регулятор скорости, совмещённый с кнопкой включения. Для его ремонта необходимо сначала аккуратно разобрать дрель, извлечь из неё регулятор и отключить от него провода, предварительно записав, какой провод к какому контакту подключен.
Разбирается корпус регулятора отгибанием боковин и выводом крышки из фиксаторов, без клея. Надо соблюдать осторожность и неторопливость - там находятся 2 пружинки, которые соскучились по свету и полётам))).
С механикой всё несложно - чистим контакты и промываем спиртом от грязи. Плату со схемой легко вынимаем, предварительно выдвинув из пазов медные квадратики зажимов-контактов. Единственный элемент схемы, который выходит из строя - симистор. Находим его и "обезвреживаем", выпаяв подходящие к нему проводники (хороним на месте).
От управляющего электрода делаем отвод тонким многожильным проводком (чтобы вместился под крышку) и выводим при сборке в существующее отверстие. Обратная сборка регулятора проблем не составляет (при наличии аккуратности и неторопливости!). От зажимов регулятора (не от фазного) делаем 2 доп. отвода гибким проводом, для подключения симистора. Он становится вынесенным элементом регулятора. (места в ручке, для его расположения, вполне достаточно).
В начале марта удалось приобрести отличный игрушечный радиоуправляемый джип, имеющий мощный мотор 380-й серии и серво с плавной регулировкой поворота, после чего данный девайс гонялся и в снег, и дождь, и пыль с песком. Причём испытания авто на более чем 30 заездах показали следующее: ему всё нипочём! Уже и водой заливали по уши, и песком забивался, и мокрым снегом облеплен был с головы до ног, и летел кувырком по асфальту с трамплина - а упорно ездил (если не считать пару раз отрывавшихся проводов на разъёме моего самодельного 2S аккумулятора, ).
Но вот и на старуху нашлась гнилуха - сгорел регулятор скорости на общем блоке управления. А дело было так: есть у этого джипа режим суперскорости, включаемый только через поворот ключа в пульте. Такая себе защита от детей, ведь тогда 2-х килограммовая машинка превращается в тяжёлый снаряд, который может снести малыша при столкновении.
Иногда включал эту супер-скорость по асфальту, а тут надумал запустить её по затрудняющей движение траве. И конечно получил перегрев мосфетов управления мотором в мостике на второй минуте заезда. Машинка перестала ездить вперёд (да и назад ехала только сразу на максимальной скорости).
Сначала отчего-то подумалось на пульт - вдруг там кнопочка где заела или контакт в переключателе пропал. Наивные мысли! ПДУ работал без проблем (это определяется косвенно по изменению тока его потребления во время разных нажатий).
Собираем пульт и переходим к сложной части - разборке блока управления серво и мотора, именуемом FY-RX01.
Схема регулятора RC
Это блочок, содержащий внутри радиоприёмник 2,4 ГГц, управление серво и ШИМ контроллер электромотора (путём 4-х полевых транзисторов).
Схему найти точную не удалось, да это особо и не требуется. Скорее всего сгорели какие-то из мосфетов, так как если проблема в микросхемах - можно сразу сливать воду и искать в продаже готовый модуль (да простят меня за эту ересь труЪ радиолюбители).
Транзисторы виновники торжества нашлись легко, так как были пробиты накоротко, но учитывая их безымянность встал вопрос с поиском аналога.
Вот только особо тут думать не нужно: согласно информации с блогов ремонтников этих модулей, сюда прекрасно подходят MOSFET от ШИМ питания процессоров и видеокарт ПК. Их ток примерно 30-40А, чего более чем достаточно для мотора потребляющего 5-10А.
Но есть одна проблема - выпаять их обычным паяльником, пусть и 100 ваттным, практически нереально. Они припаяны тугоплавкими припоями и скорее всего результат будет как у меня:
Пришлось задействовать паяльную станцию (термофен), после чего дело пошло и замена сгоревших полевиков успешно выполнилась. Далее смотрите на испытания радиоуправляемой машины после ремонта (а заодно испытания недавно купленной видеокамеры SONY HDR-250, так как дальше снимать видео для ютуб-канала телефоном 0,3 мегапикселя просто стыдно).
Видео
Как вы заметили, дополнительно решено было поставить светодиодные фары на 2-х LED 3 В, 300 мА подключенных через резистор 20 Ом 1 Вт к АКБ. Подключение последовательное с заниженным током 100 мА, чтоб не перегревались. Так становится понятно что авто включено, да и по тёмной улице с ними гонять превеликое удовольствие!
В общем всё работает после починки как надо, поэтому вывод делаем такой: практически все ШИМ регуляторы RC моделей построены на мосфетах и при их сгорании просто впаиваем транзисторы с плат старых нерабочих видеокарт с материнками, коих у вас должно быть немало. Всем спасибо за внимание!
Обсудить статью РЕМОНТ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ RC МОДЕЛИ
Перегорел регулятор перфоратора? Давайте разберёмся. Итак, разберём корпус перфоратора, нужно добраться до платы регулятора, Здесь составлена её принципиальная электрическая схема (см. рис. 1).
Рис. 1 - Схема регулятора
Принцип её работы и используемые компоненты
Тиристор является полупроводниковым прибором, который выполнен на базе монокристалла, полупроводника с четырёхслойной структурой р-n-p-n - типа, он обладает в прямом направлении двумя устойчивыми состояниями - то есть это состояние низкой проводимости (тиристор заперт) и состояние высокой проводимости (тиристор открыт). В обратном направлении тиристор имеет только запирающее свойство. Другими словами тиристор - это управляемый диод. Тиристоры делятся на тринисторы, динисторы и симисторы.
Симиcтop является полупроводниковым прибором, который используется, чтобы управлять цепями с переменным напряжением. В электронике он применяется в качестве управляемого выключателя. В закрытом состоянии проводимости между управляемыми электродами нет. Когда подаётся управляющий ток на управляющий электрод симистора, то появляется проводимость между управляемыми электродами. При этом симистор в открытом состоянии пропускает ток в обоих направлениях.
Динистор. Принципиального различия между динистором и тринистором не имеется, но если включение динистора выполняется при достижении между выводами анода и катода определённого напряжения, который зависит от типа этого динистора, то в таком случае на тринисторе напряжение включения может быть специально уменьшено, этому способствует подача импульса тока определённой длительности и величины на его управляющий электрод при положительной разности потенциалов между анодом и катодом, и по конструкции отличие тринистора заключается лишь только в наличии управляющего электрода.
На рис. 2 слева показан симистор BTA16 - 600 B, он используется в схеме регулятора. Цифра 16 в наименовании означает максимальную пропускаемость тока в 16 Ампер. По центру рис. 2 показан динистор DB3 (есть отечественный аналог размером побольше - КН102). Этот полупроводниковый прибор открывается, когда напряжение на его концах доходит до 30 Вольт.
Рис. 2 - Симистор VS2, динистор VS1, конденсатор C1
Из схемы на рис. 1 видно, что динистор VS1 соединяется с управляющей ножкой симистора VS2. Когда конденсатор C1 зарядится до 30 Вольт, то динистор VS1 откроется, и при этом он откроет симистор VS2.
Регулировка требуемой мощности производится при помощи переменного резистора VR1 путём задания напряжения на динисторе, это напряжение определяет момент времени, когда симистор прибывает в открытом состоянии (см. рис. 3). С помощью переключателя SA1 (который встроен в резистор VR1) задаётся максимальная мощность, соответственно и максимальные обороты перфоратора.
Рис. 3 - Пропускаемая мощность
Итак, теперь нужно выпаять динистор. Проверьте динистор при помощи мультиметра. Он не должен проводить ни в каком направлении. В случае если динистор неисправный, нужно выпаять и конденсатор, поскольку скорее всего и он перегорел. Припаяйте новый динистор путём поверхностного монтажа с обратной стороны платы (дорожки печатной платы очень хрупкие, по этой причине советуем выполнить именно таким образом, до тех пор пока не получите рабочий регулятор). Здесь использовался отечественный аналог КН102, поскольку динисторы марки DB3 продаются далеко не везде (рис. 4).
Рис. 4 - Поверхностный монтаж элементов
Проверим работоспособность платы. В случае если регулятор не заработал, это означает, что перегорел и симистор (в данном случае произошло именно это). Заменим симистор и проверим снова. Регулятор должен заработать.
После этого аккуратно припаиваем динистор, симистор и конденсатор в монтажную плату, не забывайте, что желательно расположить динистор так, чтобы он не мешал плате регулятора, свободно уместится в корпусе перфоратора (рис. 5).
Светорегулятор, называемый также диммером очень часто выходит из строя, особенно если в доме не установлена . Дело в том, что данные устройства очень чувствительны к перепадам напряжения и при повышенной нагрузке могут моментально сломаться. Далее мы рассмотрим основные причины, почему не работает диммер и способы ремонта неисправностей своими руками.
Обзор вероятных причин
Итак, первым делом поговорим о том, что стало «виновником» неправильной работы светорегулятора.
Чаще всего диммер перестает работать после перегорания лампочки в люстре либо торшере. В момент перегорания может возникнуть , в результате чего сгорает один из самых важных элементов цепи в светорегуляторе – симистор. Если не работает симистор, выходит из строя вся схема.
Вторая причина, по которой устройство может не включаться либо наоборот – не выключать свет заключается в том, что светореглятор работает с энергосберегающей лампой. Мы уже рассказывали о том, что для светодиодных и люминесцентных ламп нужно покупать специальные диммеры, как раз предназначенные для работы с «экономками». В то же время необходимо выбирать специальные , а не обычные. Если Вы не учли данное требование, то неисправность заключается именно в данной причине, что наглядно показано на видео примере.
Что делать, чтобы устройство могло регулировать яркость света
Еще одна вероятная причина неисправности – неправильно подобранная мощность светорегулятора в результате чего он не работает так, как должен. Мы уже не раз говорили, что мощность диммера должна быть на 30-50% больше, чем мощность всех лампочек, которые он регулирует. Если Вы упустили данный момент и вставили в светильник слишком мощные источники света, не странно, почему диммер не выключает свет либо не регулирует яркость ламп. О том, мы рассказывали в отдельной статье. Ну и последнее, что нужно сказать – возможно, проблема в электропроводке на участке: люстра-выключатель.
Как починить поломку
Сейчас поступим следующим образом – рассмотрим основные неисправности диммеров и сразу же предоставим советы по ремонту своими руками.
Если устройство не включает свет, для начала проверьте предохранитель, установленный под декоративной крышкой. При перепадах напряжения он может перегореть, защитив остальные элементы схемы от выхода из строя. Заменить предохранитель не составит труда, тем более, что лидирующие производители диммеров (шнайдер, легранд) в комплекте вкладывают запасной предохранитель, как показано на фото ниже.
Когда диммер не регулирует яркость освещения, не выключается и не включается после перегорания лампочки в светильнике, нужно переходить к более серьезному ремонту, т.к. скорее всего, не работает симистор — сгорел при коротком замыкании. Данный элемент схемы можно постараться самостоятельно заменить, для этого нужен паяльник и соответственно навыки работы с данными инструментом. Также может понадобиться дрель с тоненьким сверлом (далее расскажем для чего). Чтобы можно было отпаять пробитый симистор и припаять новый, нужно снять алюминиевый радиатор с платы, который скорее крепиться заклепкой. Вам необходимо аккуратно высверлить заклепку, после чего отпаять сам симистор и установить точно такой же, но целый. Для всех этих дел рекомендуем использовать и .
Если Вы используете светорегулятор с обычными энергосберегающими лампочками, рекомендуем как можно быстрее поменять лампы на специальные, т.к. нельзя использовать неподходящие экономки.
