Аккумулятор.
Напряжение на аккумуляторе было около 3,1 Вольта, что меньше порога, после которого некоторые зарядные устройства опознают аккумулятор и начинают его заряжать. Во всяком случае, именно так обстояло дело с моим аккумулятором от Blackberry, который разрядился слишком глубоко.
Аккумулятор LI-12B удалось вернуть к жизни путём заряда небольшим током, порядка 100 мА. Для этого была собрана простая схема. Когда напряжение на аккумуляторе достигло 4,2 Вольта, я остановил заряд и проверил работоспособность камеры. Камера заработала и я стал думать о том, как бы отремонтировать зарядку. http://сайт/
Ремонт зарядного устройства LI-10C.
Вот так выглядело, доставшееся мне зарядное устройство.
Чтобы разобрать зарядное устройство LI-10C, понадобилось открутить два винта-самореза, один из которых находился под наклейкой.
Проверка работы зарядного устройства выявила наличие короткозамкнутых витков в разделительном трансформаторе импульсного блока питания.
Импульсный трансформатор оказался неремонтопригодным, к тому же у меня не нашлось подходящего ферритового сердечника, чтобы можно было намотать новый трансформатор.
На картинке печатная плата зарядного устройства. Стрелкой отмечен трансформатор DS-4207 KT04044.
Решил, было уже отправиться после выходных на наш радиорынок, но потом вспомнил, что у меня есть плата от пятивольтовой зарядки для мобильного телефона.
Зарядку эту, купил когда-то в неисправном состоянии ради корпуса-вилки, чтобы в него можно было поместить блок питания для радиотелефона, некогда рассчитанного на сетевое напряжение 120 Вольт.
Чтобы проверить трансформатор пришлось сначала начертить схему, а затем заменить все сгоревшие детали.
К моей радости, трансформатор оказался хорошим, да и по габаритам, похоже, был в самый раз.
Собственно, весь дальнейший ремонт заключался в замене трансформатора.
Если посмотреть на типовую схему включения микросхемы драйвера ШИМ этого зарядного устройства FSDH0165, то можно заметить, что трансформатор из схемы выше, функционально мало чем отличается от сгоревшего.
Правда, в реальной зарядке LI-10C, для питания микросхем используется дополнительная вторичная обмотка IV, которую мне и пришлось домотать. Намотал 14-ть витков провода МГТФ.
Для соединения с печатной платой, выводы трансформатора удлинил при помощи жёсткого изолированного одножильного монтажного провода.
Вот что получилось в результате.
Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.
В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E , друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.
Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.
Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.
ТЕОРИЯ.
Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В. Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.
Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.
Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.
ПРАКТИКА.
1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.
Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.
2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.
В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.
Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.
3.
Оборванный шнур на выходе ЗУ.
Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.
4.
Транзистор + резисторы.
В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.
Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.
5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.
В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.
Все чаще у людей возникают проблемы с выходом из строя зарядного устройства, что вовлекает к неприятным последствиям, так как становится невозможной зарядка телефона, если не имеется другой альтернативы зарядному устройству. В сегодняшней статье мы рассмотрим все виды поломок и ремонта зарядного устройства.
И так, для начала определим основные причины выхода из строя зарядного устройства, это может быть:
- Обрыв питающего провода устройства;
- Повреждение блока зарядного устройства;
- Разрыв контактов, соединений или провода в штекере или блоке питания;
Чаще всего причиной выхода из строя зарядного устройства является разрыв внутренних проводов или повреждение соединений между штекером или блоком. В таких случаях устройство можно отнести в сервис центры или отремонтировать самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим второй вариант, в качестве примера мы будем использовать зарядное устройство с тонким штекером от компании Nokia.
Для ремонта зарядного устройства нам понадобятся:
- Обычный мультиметр;
- Нож для разреза проводов;
- Паяльник и припои;
- Изолента и термоусадочная трубка, если такова есть в наличии;
- Моток тонкой медной проволки для соединения контактов или поврежденный частей;
Первое к чему мы приступим – это поиск повреждений в проводе или контактных соединениях. Определить место, где произошел разрыв провод довольно легко, этому способствует нестандартный цвет или меньший диаметр самого провода.
В случае если визуально не смогли определить место разрыва, то повреждением может быть вовсе не разрыв провода, а дефект соединений между блоком устройства или зарядным штекером.
Приступаем к ремонту зарядного устройства . Первым делом отрезаем провод в районе 7-10 см от штекера, в случае если разрыв не обнаружится, мы сможем обратно соединить штекер к блоку питания. Поэтому не желательно отрезать провод близко к штекеру или блоку питания, так как после чего мы не сможем обратно припаять его.
Далее очищаем провод от изоляции (тот который со стороны блока питания). Берем мультиметр и устанавливаем предельно допустимое напряжение до 20В. (Подробнее о том, как пользоваться мультиметром можете узнать в ). Подсоединяем контакты мультиметра к оборванным и очищенным проводам и вставляем зарядное устройство в сеть.
Если мультиметр показывает какое либо значение, то значит повреждений в блоке питания и проводе нету. В нашем случае мультиметр показал 7В – это означает, что блок питания работает исправно, так как номинальное выходное напряжение устройства равно такому же значению.
Проделываем такое же действие со штекером зарядного устройства. Очищаем провод от изоляции и вставляем тонкую проволку во внутреннюю часть контактного провода, это понадобится для точного измерения мультиметром номинального значения штекера.
В мультиметре выбираем режим прозвонки и касаемся одним концом щупа к одному из защищенных проводов, а другим сначала к штекеру, затем к вставленной проволке. В случае если мультиметр издаст звуковой сигнал, то это будет означать что напряжение между штекером и проводом имеется и что сам штекер исправен.
В случае если прибор не издал звукового оповещения, то из этого следует то, что штекер неисправен и в его контактах, возможно, имеются повреждения. В таких случаях можно обратиться в магазин и купить новое зарядное устройство или заменить только штекер, но можно его и отремонтировать, чем мы сейчас и займемся.
В случае если у вас имеется другой исправный штекер, то можно его заменить, просто припаяв новый к старому блоку питания, при этом важно соблюдать полярность, для этого на каждом шнуре имеется цветовая маркировка, требуется все провода припаять по соответствующим цветам.
Но иногда бывает, что цветовая маркировка отсутствует, в таких случаях нужно включить зарядное устройство в сеть, а новый штекер к телефону. Далее нужно присоединить все провода штекера к проводам зарядного блока. В случае если телефон перейдет в режим зарядки, то вы сделали все правильно. Если нет, то меняйте соединения проводов до того момента пока телефон не перейдет в режим зарядки.
После этого приступаем к пайке. Если у вас имеется трубка для термоусадки, то перед тем как паять, надеваем ее к одному из проводов, после чего паяем оба конца, соблюдая полярность, после чего обматываем место соединения изолентой и вновь надеваем термоусадочную трубку.
Но в случае если у вас отсутствует дополнительный штекер, то здесь уже придется ремонтировать старый. Для этого понадобится аккуратно снять ножом со старого штекера резиновое покрытие, при этом старайтесь не повредить соединения самого штекера.
После этого проверяем работоспособность штекера. Включаем зарядной блок в сеть и присоединяем шнур к телефону. Если все работает, изолируем все соединения и присоединяем к штекеру термоусадочную трубку. После чего зарядное устройство готово к эксплуатации.
Но бывает так, что при разрезе провода и проверки напряжения выявилось, что оно отсутствует, то в этом случае придется так же разрезать провод напротив зарядного блока, отступив примерно 7-10см. Требуется защитить от повреждений провод, выходящий из блока питания, после чего нужно измерить наличие выходного напряжения. Если напряжение имеется, то это говорит об исправности зарядного блока.
В нашем случае выявилось, что один проводник штекера оборван. Визуально это сложно выявить. Оптимальным вариантом может быть покупка нового провода и припайка его вместо старого.
В этом случае так же нужно соблюдать полярность, а так же перед пайкой проверить контакты проводов, включив зарядной блок в сеть, а штекер к телефону. Если телефон начал накапливать зарядку, то можно приступить к пайке проводов, после чего заизолируйте их.
Если провод и штекер зарядного устройства исправны, то повреждение, скорее всего, находится в зарядном блоке. Возможно, проблема может быть в разрыве контактов внутри зарядного устройства. Что бы исправить повреждение требуется разобрать блок зарядного устройства и проверить все провода и контакты на наличие разрыва. Если с ними все в порядке, то проблема состоит в самом блоке зарядного устройства. При этом, не обладая навыками электротехники, вы не сможете совершить починку зарядного блока. В этом случае придется купить новое зарядное устройство или отнести старый в сервис центр.
Сегодня многие пользуются портативными устройствами. Последние работают автономно, нуждаются в периодической зарядке. Для этого используются специальные блоки питания для подключения устройства к электросети. Зарядное устройство должно заряжать телефон, плеер, нетбук за определенное время. Если оно не справляется со своими функциями, речь идет о возможной поломке.
Зарядное устройство можно заменить новым. Этот способ прост, доступен. Но оригинальное устройство специалисты рекомендуют ремонтировать. Оно намного надежнее представленных сегодня на рынке аналогов и реплик. О том, как починить зарядку своими руками, вы узнаете из представленной ниже инструкции.
Диагностика устройства
Основой грамотного ремонта всегда была и остается качественная диагностика. Важно определить причину поломки зарядки. Таковых может быть несколько. Самые распространенные: неисправность штекера, выход из стоя платы, неисправность провода. Чаще всего зарядки выбрасывают по последней причине. Но поломка провода – не повод тратиться на новое устройство. Эта неисправность легко устранима своими руками.
Ремонт зарядки: этапы
Если в зарядном устройстве переломился провод возле блока питания, необходимо выполнить следующие действия:
- Разобрать зарядку (открутить крепежные болтики, снять корпус).
- Отрезать переломанный провод, зафиксировать его с помощью узла в корпусе зарядки.
- Концы провода зачистить.
- Оставшийся на плате отломанный кусок провода отпаять (аккуратно, чтобы не перегреть чувствительный элемент).
- Припаять на место старого провода зачищенный.
- Протестировать устройство.
Если телефон заряжается, блок питания можно собирать. Если нет, скорее всего, провод переломан еще где-то. В этом случае проще всего его заменить новым, присоединив к блоку и штекеру.
Если неисправен сам штекер, он достаточно просто заменяется новым. Подбирать необходимо элемент соответствующего формата. Штекер можно приобрести в магазинах запчастей для мобильных устройств либо использовать деталь с другого устройства аналогичного типа, назначения.
Более серьезные повреждения зарядки ремонту, как правило, не подлежат. Если сгорела плата, теоретически ее можно заменить новой. Но с поиском запчастей могут возникнуть проблемы. В этом случае рекомендуется приобретать новое зарядное устройство.
Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.
Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.
И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.
Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.
Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.
Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой... Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем USB или универсальный 4-контактный - между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).
