Данная программа обновления программного обеспечения предназначена для продукта, которым владеет пользователь, указанного выше («затронутый продукт»), и предоставляется только по принятию соглашения, указанного ниже. После выбора «Принять» и нажатия «Загрузить» считается, что Вы приняли правила и условия данного соглашения. До начала загрузки убедитесь в том, что Вы поняли условия соглашения.
Данная служба предоставляет программное обеспечение для обновления частей A и B прошивки D3 до версии 2.03 с любой предыдущей версии прошивки. Если в фотокамере уже установлена последняя версия прошивки, загружать и устанавливать обновление не требуется. Текущую версию прошивки можно проверить, выбрав в меню настройки фотокамеры пункт Версия прошивки .
При выполнении обновления необходимо обновить обе прошивки (A и B ) до версии 2.03. Обратите внимание, что обновление только одной из прошивок (A или B ) не гарантирует надлежащей работы фотокамеры D3
Обязательно ознакомьтесь с положениями лицензионного соглашения, прежде чем перейти по ссылкам, указанным внизу страницы, для загрузки данного программного обеспечения.
Изменения, внесенные в данную версию
- Добавлена поддержка объектива AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR.
Проверка текущей версии прошивки фотокамеры
Если в фотокамере уже установлена последняя версия прошивки, загружать и устанавливать данное обновление не требуется. Текущую версию прошивки можно проверить, выбрав в меню настройки фотокамеры пункт «Версия прошивки».
Включите фотокамеру.
Нажмите кнопку MENU для отображения экрана меню.
Выберите пункт Setup Menu (Меню настройки).
Выберите пункт Версия прошивки .
Отобразится версия прошивки фотокамеры.
Выключите фотокамеру.
Инструкции по обновлению прошивки
Если вы можете самостоятельно обновить прошивку фотокамеры, воспользуйтесь базовыми инструкциями. Если при обновлении вам необходима дополнительная поддержка, воспользуйтесь подробными пошаговыми инструкциями со вспомогательными изображениями, ссылки на которые приведены ниже.Базовые инструкции по обновлению прошивки
Подключите фотокамеру к сетевому блоку питания или используйте полностью заряженную батарею. Для данного обновления прошивки нельзя использовать носители Microdrive. При копировании загруженной прошивки на карту памяти CompactFlash нельзя использовать USB-кабель Lexar Media JumpShot, в противном случае обновление прошивки фотокамеры D3 может быть выполнено некорректно.
Создайте новую папку с соответствующим именем на жестком диске компьютера.
Запустите загруженный файл, чтобы создать папку с именем D3Update
, в которой будут находиться файлы прошивки:
AD3_0203.bin
: файл прошивки A
;
BD3_0203.bin
: файл прошивки B
.
Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи USB-кабеля (убедитесь, что для параметра USB фотокамеры в меню настройки установлено значение Mass Storage ) или воспользуйтесь устройством для чтения карт памяти и скопируйте загруженную прошивку A на карту памяти, отформатированную фотокамерой и вставленную в фотокамеру либо в устройство для чтения карт памяти.
Если фотокамера была подключена к компьютеру, воспользуйтесь стандартными процедурами операционной системы, чтобы отключить фотокамеру от компьютера.
Вставьте карту памяти с прошивкой в гнездо 1 для карты памяти фотокамеры и включите фотокамеру.
Выберите пункт Версия прошивки в меню настройки фотокамеры и следуйте инструкциям на мониторе для обновления прошивки.
Завершив обновление, отключите фотокамеру и извлеките карту памяти.
Отформатируйте карту памяти с помощью фотокамеры и повторите шаги с 4 по 8 для обновления прошивки B.
После завершения обновления прошивки проверьте версию прошивки фотокамеры. Если для выполнения этого обновления была изменена настройка USB , теперь ее значение можно изменить на MTP/PTP .
- Не загружайте данные настроек, сохраненные с использованием прошивки A версии 2.01 или более ранней/прошивки B версии 2.01 или более ранней, с помощью пункта Сохр./загр. параметры фотокамеры D3 в меню настройки на фотокамеру D3 после обновления прошивки A до версии 2.02 или более поздней/прошивки B версии 2.02 или более поздней. Данные настройки не являются взаимосовместимыми.
Данная услуга загрузки не доступна на Вашем устройстве.
Вы можете отправить на адрес своей электронной почты ссылку на данную загрузку для использования на другом устройстве.
Подробности Опубликовано: 04.12.2017 13:09Не секрет, что у большинства производителей ASIC-устройств стандартные прошивки, со своими настройками по умолчанию, вряд ли можно назвать оптимальными с точки зрения производительности. Часто бывает так, чтобы получить максимальное быстродействие от устройства, пользователь должен изменить стандартные настройки и оптимизировать их. Некоторые продвинутые пользователи берут этот вопрос в свои руки, чтобы еще больше оптимизировать прошивку устройства, увеличить стабильность и надежность, а так же добавить дополнительные функции, которые помогут владельцу устройства увеличить свой доход. Одним из таких случаев является оптимизированная прошивка Antminer D3 Blissz , для одноименного ASIC-майнера от Bitmain, работающего на алгоритме X11.
Оптимизированная прошивка обещает снизить энергопотребление устройства вплоть до 20% , а так же добавляет некоторый дополнительный функционал, такой как возможность изменения напряжения, подаваемого на ASIC чипы, возможность оверклокинга и андерклокинга чипов и более эффективное управление скоростью вращения вентилятора.
В интерфейсе прошивки добавлены некоторые изменения и улучшения, которые увеличивают упрощают использование устройства. Кроме того прошивка увеличивает производительности майнинга, а так же делает этот процесс более надежным и стабильным.
Имейте ввиду, что эта прошивка является экспериментальной и ее использование может привести к потере гарантии. Так же обратите внимание на тот факт, что прошивка поставляется с встроенной комиссией разработчика, которая установлена на уровне 1.5% . Поэтому вам решать, стоит ли платить лишних 1.5% за улучшения и доработки, которые внесены в данную прошивку. Как и ожидалось, процесс возврата на стандартную прошивку, такой же простой, как и установка кастомной прошивки. Если вам не понравятся результаты работы модифицированной прошивки, вы всегда можете вернуться к оригинальной.
По просьбе подписчика выкладываю пост о прошивках (Firmware) для 3D принтеров. Данный пост разделен на две части. Первая часть посвящена новичкам и ее я решил оформить в качестве FAQ, надеюсь подобное изложение материала будет кратким, понятным и ответит на большинство вопросов. Во второй части - экзотика, прошивки, которые давно покрылись слоем пыли и совсем молодые или специализированные прошивки. Эта статья так же войдет в книгу "3D Ликбез".
Более подробно про настройку написано в статье.В. Что такое прошивка для принтера?
О.
Прошивка для 3D принтера - это написанный программный код, основной задачей которого является считывать и воспроизводить G-code (Специально разработанный код для ЧПУ станков). Это основная задача прошивки. Дополнительный функции, такие как вывод информации о процессе печати, печать с SD карты памяти, управление принтером через интерфейсы - это все дополнительные функции, и в разных прошивках набор этих дополнительных модулей разнообразен, как и сама идея каждой отдельной прошивки.
В. Что можно настроить в прошивке?
О.
Практически все, что душе угодно. Начиная от банальной настройки вашего принтера "что бы двигалось", вплоть до переназначением пинов на плате, добавления новых функций, изменения пунктов меню.
В. Какую прошивку выбрать для новичка?
О.
Если вы собираете принтер самостоятельно, то для начала стоит освоить прошивку под названием Marlin. В подавляющем большинстве случаев используется именно эта прошивка, даже заводских принтерах.
В. В чем принципиальная разница между прошивками?
О.
Прошивки можно разделить по типу поддерживаемого "железа" (микроконтроллера) и на разные ветви одной базовой прошивки, причем последние могут идти как параллельная версия, так и полностью переработанная. Подробнее о прошивках в конце статьи.
В. Я купил/собрал 3D принтер, что дальше, куда заливать прошивку?
О.
Для начала включите принтер. Если вы приобрели принтер у производителя, скорее всего прошивка в него уже залита, и лезть в первый же час работы не стоит. Я понимаю, что очень хочется, но если возникнут проблемы сперва обратитесь к производителю.
А вот если принтер был куплен как кит набор или вы его собрали самостоятельно, вероятнее всего электроника "голая" без прошивки, и тогда ее нужно загрузить в ваш комплект электроники. Ну и третий вариант, если вы чувствуете себя уверенным пользователем и готовы на эксперименты, смотрите вторую часть статьи.
В. Как залить прошивку в электронику?
О.
В 90% случаев у вас на руках имеется Arduino mega 2560 + Ramps 1.4. Или любая другая плата на основе Arduino mega 2560. (В противном случае, читайте вторую часть статьи). Если это так, то вам потребуются программы: Arduino IDE
(для работы с файлами прошивки), Pronterface
(для настройки и управлением принтера), и сама Marlin
.
Первым делом устанавливаем Arduino IDE, и пытаемся подключить Arduino Mega к компьютеру. Если это удалось, и нашлись и установились все драйверы, то радуйтесь, можно двигаться дальше, в противном случае у вас либо Mega основанная на usb чипе ch340g, либо мертвая плата. Платы на ch340g
дешевле, но к ним нужно искать специальный драйвер, на всякий случай оставлю его .
И перед тем, как начать настраивать прошивку, просто залейте ее в arduino, дабы убедиться, что электроника жива, а не ломать себе голову тем, что я конфигурирую-конфигурирую да не выконфигурирую.
Напомню, что пошаговая инструкция хорошо описана в статье.
В. Я прошил принтер, но двигатели едут не туда/температура неправильно показывается, не загорается дисплей.
О.
Самое время настроить прошивку, для этого открываем в Arduino IDE
файл configuration.h
и начинаем читать комментарии. Опять же, в статье, упомянутой выше есть полный перечень настроек, но почитать на русском языке о всех возможностях прошивки будет не лишним.
В. Нужно каждый раз менять конфигурацию прошивки и прошивать электронику, или можно как то быстрее менять настройки?
О.
Сам ни раз натыкался на это, а реальная проблема была, когда первый раз начал калибровать delta принтер, каждый раз вносить изменения, перепрошивая принтер это смерти подобно. На такие случаи придумали записывать настройки в энергонезависимую память, т.н. EEPROM. Данная функция включается в конфигурации и позволяет в том же pronterface записывать изменения в принтер из консоли при помощи M-команд.
А теперь давайте подробней рассмотрим каждую из прошивок. Разобьем их пожалуй по поддерживаемой электроники.
1) Marlin - это пожалуй самая популярная и распространенная прошивка. Поддерживает множество кинематик, реализован автоуровень стола. Поддерживает целый ряд дисплеев, и целую пачку различной электроники. В целом прошивка достаточно раздута и некоторые функции сделаны либо коряво, либо не полностью. Но это проблема всей децентрализованой разработки.
2) Marlin Kimbra - Итальянское ответвление от основной ветки. Основные фишки это:
-Поддержка всех возможных кинематик в одной прошивке с удобными настройками.
-Поддержка многоцветных экструдеров, мультиэкструдеров, смесителей и т.п. ( Multyextruder NPr2 , 4/6 цветный экструдер только с двумя моторами, двойной экструдер " DONDOLO ", MKr4 система для 4-ех экструдеров но используя два драйвера и 8 реле)
Поддержка авто корректировки уровня стола. данная функция доступна только для декартовых принтеров.
-Поддержка лазера.
-Имеет поддержку авто калибровки дельта принтеров. (Лично мне не удалось толком ее настроить, т.к. постоянно срабатывало прерывание калибровки из за превышения количества итераций.)
-Так же имеет онлайн конфигуратор
, позволяя выбрать конструкцию принтера, что будет удобно для новичков.
3) Marlin RichCattell
- практически единственная прошивка для Arduino, в которой реализована полная авто калибровка Дельта принтеров. Проект не обновлялся с 11 июня 2015 года. RIP
4)
Repetier-Firmware
- "Быстрая и дружественная прошивка" - так написано в описании на GitHub . Эта прошивка была полностью переработана, основываясь на таких прошивках как: Teacup
; Grbl
; Marlin.
Стоит отметить, что в этой прошивке реализована более быстрая загрузка файлов с компьютера на внутреннюю флешку. В остальном имеет мало значительных отличий от Marlin, но попробовать стоит. Имеется удобный онлайн конфигуратор
5) Teacup
- основная задача данной прошивки - высокая производительность и чистота кода. Написана на чистом СИ, без применения C++. Более подробно можно ознакомиться в этой статье .
6) Grbl
- бескомпромиссная прошивка для ЧПУ фрезерного станка, на основе Arduino. Не поддерживает экструдеры, поэтому не может быть использована в качестве прошивки для 3D принтера. Самое главное достоинство - серьезно проработанный код, без лишних непонятных фич, как в marlin.
7) sjfw -
Прошивка основана на Marlin, Sprinter и Teacup. Создатель судя по всему, забавный парень:
Дословно, это означает, что он не рекомендует использовать данную прошивку никому. Все, что вы делаете, делаете на свой страх и риск. , далее:THIS COMES WITH NO WARRANTIES, GUARANTEES, PROMISES, OR CAKE. I do not recommend that you, or anyone, uses this firmware.
If you do, you do so at your own risk.
I appreciate any bug reports, patches, and amusing stories about how this firmware burned your house down. You can find
me on Freenode IRC, channel #reprap. Or email at [email protected].
Последнее обновление 2012 год. RIPЯ ценю любые отчеты об ошибках и забавные истории о том, как это программное обеспечение сожгло Ваш дом дотла. Вы можете найти меня на открытом IRC канале #reprap. Или связаться по электронная почте [email protected].
Aprinter - Малоизвестная прошивка, имеет по сути все те же Имеется онлайн конфигуратоор , но не поддерживает Ramps 1.4, хотя в описании поддержка присутствует.
Прошивки для плат на основе 32-битных процессоров ARM.
1) Smoothie Project
- Проект, который набирает большую популярность. (по большей части благодаря китайцам) Ребята спроектировали жутко навороченную плату с поддержкой интернета, возможностью гибко конфигурировать как саму прошивку, так и внешние выводы платы (в оригинальной Smoothieboard). Тем самым вы легко можете получить как 3д принтер, так и чпу станок, так и гравер, просто закидывая разные конфиг файлы на флешку.
От себя скажу, что работал с оригинальной плате, и она жутко замороченная и не реально дорогая. Но братья китайцы всегда сопрут спасут. Выпустив платы "MKS S-base" и "MKS SMini", которые без плясок с бубном работают на той же прошивке.
2) Redeem
- Прошивка написанная специально для платформы BigleBon. Это не единственная прошивка для бигла, можно хоть напрямую влить дистрибутив GNU Linux, но возникают серьезные проблемы с самим ПО, так как оно заточено под ЧПУ станки (Linux cnc, он же EMC). Если бы кто то смог адаптировать наконец это или подобное решение под Rasbery PI (или многочисленные аналоги), то мы бы могли перейти на принципиально новый уровень, но пока увы это очень сложно
Прошивки для других процессоров и платформ:
1) Sailfish - Прошивка для старых Makerbots. Интерес составляет пожалуй чисто исторический. RIP
2
)
ImpPro3D
- одна из первых прошивок. была создана семерыми учащимися центральной школы Лилии. (Франция) Прошивка использовалась совместо с электроникой на основе все той же Arduino, но полностью переразвели плату, для работы с драйверами L298. На сколько я понял, за основу была взята прошивка Sprinter. На данный момент проект заброшен, но ознакомиться со всем проектом можно на официальном сайте .
Любые вопросы, вы можете задать мне лично в VK или написав в ЛС.
Перед началом работы с непрофессиональным или полу профессиональным 3D принтером, а также Kit-набором для самостоятельной сборки часто необходимо «залить» и настроить прошивку. Прошивка представляет собой программный код, основными задачами которого являются: считывание и воспроизведение G-code, управление принтером через различные интерфейсы, вывод информации о процессе печати. Другими словами, прошивка необходима, чтобы железо и набор электроники «ожили» и можно было ими управлять. Заливается прошивка на плату управления. У разных 3D принтеров различные платы управления, соответственно, прошивки тоже разные.
В наших 3D принтерах Prusa i3 Steel используется связка плат Arduino Mega 2560 и Ramps 1.4, поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим и разберем настройки подходящей для них прошивки, Marlin.
Если вы еще не собрали электронику, то ознакомьтесь со статьей:
Данная прошивка является одной из самых популярных, в том числе, потому что разработчики регулярно добавляют в нее новые возможности: автоматическая регулировка зазора, датчик окончания прутка и многое другое. Кроме того, эта прошивка абсолютно бесплатная, и ее можно скачать с официального сайта.
Где взять?
Последняя версия прошивки Marlin выложена на официальном сайте разработчика https://github.com/MarlinFirmware/Marlin . Скачать более ранее версии прошивки можно по ссылке . Также на сайте присутствуют много различных версий, но мы рекомендуем скачивать самую последнюю версию, помеченную как Latest release. На момент написания статьи, данной версией была 1.0.2-2
Под Downdloads нажмите на Source code (zip) и скачайте архив прошивки себе на компьютер. Далее извлеките содержимое архива в папку.
Установка Arduino IDE
После того, как вы скачали прошивку, нужно ее отредактировать и в дальнейшем записать на микроконтроллер платы управления (Arduino mega 2560). Для этих целей понадобиться программа Arduino IDE, скачать которую можно бесплатно с официального сайта Arduino.
Обратите внимание! Данная программа Arduino IDE регулярно обновляется и возможен такой вариант, что при заливки прошивки на плату, с новыми версиями Arduino IDE могут возникнуть проблемы, а именно будут вылазить ошибки, и вы не сможете записать прошивку в микроконтроллер. Поэтому, при возникновении проблем, попробуйте скачать более старую версию программы, например версию 1.6.0)
Для надежности можете сразу скачать проверенную версию 1.6.0
Нажмите на Windows Installer, и вас перекинут на другую страницу, где необходимо нажать на кнопку JUST DOWNLOAD, далее начнется скачивание файла. Установите программу и приступите к следующему шагу.
Редактирование прошивки Marlin
Вы скачали непосредственно саму прошивку Marlin и программу Arduino IDE, с помощью которой можно редактировать. Откройте папку с прошивкой "Marlin", найдите файл "Marlin" с расширением.ino
Откройте этот файл, откроется программа Arduino IDE
Вверху окна программы находиться много вкладок, в каждой из которых располагаются куски кода, от которых и зависит работа 3D принтера. Вам потребуется только несколько основных вкладок. Первая и основная вкладка это "Configuration.h"
Этот конфигурационный файл, который содержит основные настройки. Именно в этой вкладке необходимо произвести основные изменения.
Обратите внимание! Все изменения в прошивке проведите по порядку сверху вниз. Эти изменения затронут основные участки кода, и они необходимы для начального запуска вашего 3D принтера.
Устанавливаем необходимую скорость в бодах
Первое, что необходимо поменять - скорость в бодах. По умолчанию скорость стоит 250000 (47 строчка кода)
// This determines the communication speed of the printer #define BAUDRATE 250000
// This determines the communication speed of the printer #define BAUDRATE 115200
Если вы используете плату , то скорость должна быть 250000.
Выбираем управляющую плату
После установки скорости в бодах, необходимо указать используемую плату управления (55 строчка кода).
#ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #endif
По умолчанию стоит плата 3D принтера Ultimaker - BOARD_ULTIMAKER, поэтому необходимо поменять плату. Весь список плат находится во вкладке "BOARDS_H"
Там предоставлен огромный список различных плат, но вам необходимы только следующие:
#define BOARD_RAMPS_13_EFB 33 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EEB 34 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
#define BOARD_RAMPS_13_EFF 35 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
#define BOARD_RAMPS_13_EEF 36 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Fan)
Эти платы относятся к Arduino mega 2560 и Ramps 1.4. В зависимости от модификации вашего 3D принтера, необходимо выбрать соответствующую плату. Например, стандартная связка 1 экструдер + обдув рабочей области + нагревательный стол соответствует плате BOARD_RAMPS_13_EFB
Название платы необходимо скопировать и заменить на вкладке "Configuration.h", меняем следующие строчки:
Меняем название 3D принтера
При настройке обязательно придумайте название своему 3D принтеру и укажите это в прошивке. Зачем? Название принтера отображается на его LCD дисплее, такая возможность точно предусмотрена на таком дисплее.
Найдите строчки: (59 строчка)
// #define CUSTOM_MENDEL_NAME "This Mendel"
Перед #define стоят "//" - это означает, что данные строчки не используются в коде, а служат в качестве пояснений. Чтобы активировать данную строчку, необходимо раскомментировать строку, уберите // перед строчкой.
Измените название по умолчанию "This Mendel" на ваше название 3D принтера, например, "P3Steel". Получаем следующие:
Выбираем датчик температуры стола и экструдера
Выше были указаны настройки прошивки для 1 экструдера и нагревательного стола, то есть в 3D принтере присутствуют два нагревательных элемента, температуры которых необходимо регулировать. Контроль температуры производится с помощью датчиков температуры - термисторов.
Существует большое количество различных термисторов с различными характеристиками, поэтому в прошивке необходимо указать какой именно термистор стоит у вас. Это нужно, чтобы в дальнейшем принтер показывал верную температуру. В прошивке найдите список поддерживаемых термисторов:
//// Temperature sensor settings: // -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) // 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup) // 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed) // 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE" // 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x // 60 is 100k Maker"s Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950 // // 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k // (but gives greater accuracy and more stable PID) // 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup) // 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup) // // 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup // 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard) // 147 is Pt100 with 4k7 pullup // 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
В списке найдите свой, запомните цифру слева. Как правило, многие используют китайский термистор 100 кОм, для него подходит термистор под номером "1".
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
Внесите изменения в нужном месте (строчки 115-118)
#define TEMP_SENSOR_0 -1 #define TEMP_SENSOR_1 -1 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 0
По умолчанию в прошивке активированы два первых термистора:
TEMP_SENSOR_0 - отвечает за термистор первого экструдера
TEMP_SENSOR_1 - отвечает за термистор второго экструдера
TEMP_SENSOR_BED - отвечает за термистор стола
Поменяйте строчки и получите следующее:
TEMP_SENSOR_1 и TEMP_SENSOR_2 не используются, поэтому напротив них ставим "0" нули.
Ограничение максимальной температуры
Для ограничения максимальной температуры необходимы следующие строчки (140-143)
#define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150
Числа стоящие справа, а именно 275 и 150 - это максимальные температуры экструдера и нагревательного стола соответственно.
Когда температура превышает максимальный Temp, ваш нагреватель будет выключен. Эта функция существует для того, чтобы защитить ваш экструдер от случайного перегрева. Если вы используете хотенд с тефлоном внутри, то рекомендуем ограничить температурой 260 градусов.
Ограничение минимальной температуры
Также в прошивке по умолчанию стоит ограничение минимальной температуры экструдера в 170 градусов. Это означает что, если температура экструдера будет ниже 170 градусов, то двигатель экструдера не будет вращаться и пластик не будет подаваться. Защита от проталкивания не прогретого пластика (строчка 230).
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
Если хотите отключить данную функцию, то перед строчкой поставьте "//"
Настройка концевых выключателей
Настройка логики работы концевиков
В первую очередь на что нужно обратить внимание - это какие концевики вы используете и какой у них принцип работы. В прошивке необходимо правильно указать логику работы концевиков. Найдите следующие строчки (301-306)
Const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Если у вас механические концевики, то при срабатывание цепь замыкается, напротив каждой строчки соответствующей оси поставьте значения "true". Если вы используете оптические концевики, то при срабатывании цепь размыкается, напротив каждой строчки соответствующей оси поставьте значения "false".
По умолчанию в прошивке напротив каждого концевика стоят значения "true", что соответствуют механическим концевикам.
После настройки работу концевиков можно проверить командой M119 в консоли.
В ответ должен прийти текст:
x_min: open – концевик не сработал;
x_min: TRIGGERED – концевик сработал.
Установка положения "HOME" - дом
В прошивке поддерживаются 3 пары концевиков: для каждой оси X, Y и Z по два концевика min и max. Как правило, ставятся концевики только для минимального положения каждой оси, а максимальное задается в прошивке.
Положение дом (начальное положение), будет находиться в минимальных положениях концевиков и это задается в прошивке: (строчки 337-339)
#define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1
Изменения направления вращения двигателей
При сборке 3D принтера, а именно при подключение шаговых двигателей к плате, возможна такая ситуация: когда вы все настроили и подключили, при нажатии "home" (дом), каретка одной из осей едет в другую сторону (не к концевику), тогда необходимо перевернуть коннектор шагового двигателя на 180 градусов или поменять значения в прошивке:
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Например, если у вас каретка оси Y в другую сторону, то необходимо найти строчку
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
и поменять "false" на "true". И так с каждой осью и экструдером.
Установка габаритов перемещения
Чтобы 3D принтер определял рабочую область, необходимо указать ее размеры в прошивке: (строчки 345-350)
#define X_MAX_POS 205 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 205 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0
Напротив каждой строчки укажите соответствующие габариты, по умолчанию рабочая область задана 205x205x200 мм
Настройка шагов перемещения по осям
Указание количества шагов шаговых двигателей - одна из главных настроек прошивки (строчка 490):
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
В скобках через запятую для каждой оси указывается количество шагов, который должен сделать шаговый двигатель, чтобы каретка проехала 1 мм. Откуда взять данные значения? Можно рассчитать или возьмите уже известные.
Расчет осей X и Y (ремни)
По всем осям стоят шаговые двигатели 200 шагов на оборот, 16 микро-шагов на шаг (это устанавливается перемычками на плате).
По осям X и Y стоит приводной ремень GT2 с шагом 2 мм и шкивы с 20 зубьями.
Получается:
(200*16)/(2.0*20)=80
Столько шагов должен сделать шаговый двигатель, чтобы ось X и Y проехала ровно 1 мм.
Если у вас зубчатый шкив Gt2 с шагом 2 мм и с количеством зубьев 20, то формула такая:
(200*16)/(2.0*16)=100
Расчет оси Z (ходовой винт)
По оси Z могут стоять:
- Шпилька М8 с шагом резьбы 1,25 мм, тогда формула: 200*16/1.25=2560
- Шпилька M5 с шагом резьбы 0.8 мм, тогда формула: 200*16/0.8=4000
- Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 1 мм и заходностью 1, тогда формула: 200*16/1=3200
- Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 2 мм и заходностью 1, тогда формула: 200*16/2=1600
- Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 2 мм и заходностью 4, тогда формула: 200*16/2*4=400
В Pruse i3 Steel используются шпильки М5 , тогда получается число 4000.
Расчет экструдера
Настройка подачи экструдера зависит от коэффициента редукции и диаметра подающей шестерни. Количество шагов, который должен сделать шаговый двигатель экструдера, чтобы продавить пластик на 1 мм подбирается экспериментально после первой заливки прошивки в 3D принтер.
Открутите сопло и уменьшите ограничение минимальной температуры сопла до 5 градусов:
#define EXTRUDE_MINTEMP 5
Теперь экструдер будет работать при холодном сопле. Не меняя настроек экструдера, нажмите прогнать пластик на 100 мм. Измерьте длину прутка прошедшего через экструдер линейкой или штангенциркулем.
Подбирая настройку экструдера добейтесь точной цифры на разумной длине прутка, например 200 мм. После настройки верните ограничения минимальной температуры:
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
Ограничение максимальной скорости перемещения по осям
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)По умолчанию стоят скорости 500,500,5, 25 мм/c на оси X,Y,Z и экструдер соответственно. Рекомендуем понизить скорость с 500 до 200.
Настройка ускорения перемещений по осям
Еще одной из важных настроек является задание ускорений для различных осей, так как из-за некорректной настройки этого момента часто бывают проблемы при печати, а именно смещение слоев по причине пропуска шагов двигателя. Если поставить слишком большие ускорения, то будут пропуски. По умолчанию в прошивке стоят следующие значения:
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Для осей X и Y стоят ускорения 9000 мм/c^2 - это очень много.
Для первичной настройки установите не более 1000 и для DEFAULT_ACCELERATION поставьте 1500, вместо 3000.
Активация дисплея
Последние, что остается сделать - это активировать нужный вам дисплей. Один из самых популярных дисплеев, это . Найдите и раскомментируйте следующие строчки:
#define ULTRA_LCD #define SDSUPPORT #define ULTIPANEL #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Перед этими строчками, не должны стоять "//". Должно получиться следующее:
Заливка прошивки
После всех основных изменений прошивки, можно ее заливать. В программе Arduino IDE зайдите во вкладку "Инструменты" -> "Плата" и выберите "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560"
И там же нужно выставить верный COM порт вашего 3D принтера. Для заливки прошивки нажимаем на круг со стрелкой.
Прогресс заливки прошивки отображается индикатором, а после успешного завершения на экране появятся подтверждающие сообщение.
